Отделка мебели

В самом простом варианте этот процесс выглядит примерно так: поверхность прошкуривают, а затем грунтуют любой грунтовкой. После того как она высохнет, из пульверизатора поверхность покрывают слоем автомобильной нитрошпаклевки, разведенной до густоты сметаны. Затем прошпаклеванную поверхность шлифуют мелкой шкуркой до матового блеска.

Теперь можно приступить к окраске, лучше автомобильными красками - нитро- или синтетическими эмалями воздушной сушки. Краску наносят пульверизатором ровными слоями, не допуская потеков.
В результате вышеописанных действий тумбочка или полка для обуви приобретает вполне приемлемый вид. В принципе такой - упрощенной отделкой можно было бы и ограничиться. Но если ваши амбиции простираются дальше обувной полки, процесс отделки должен быть более тщательным и продуманным. В идеале домашний мастер может получить почти произведение мебельного искусства.

Расскажем, как делают профессиональную художественную отделку. Настоящая отделка мебели распадается на ряд последовательных процессов: шлифовку, окраску, лакирование или полирование.

Шлифовка

Самая первая стадия отделки, от которой зависит окончательный вид готового изделия. Производится шкуркой (кроме отдельных случаев, когда поверхность деталей из твердых пород недостаточно гладкая - в этом случае ее придется предварительно сглаживать циклей).
Шлифуют древесину стеклянной шкуркой. Чем меньше номер шкурки, тем мельче ее зернистость.
Следующая стадия - окраска или лакировка (полировка).

Окраска

Непрозрачную (малярную) отделку древесины начинают с шлифования, добиваясь абсолютно гладкой поверхности. После этого поверхность обезжиривают мягкой тряпкой, слегка смоченной скипидаром или уайт-спиритом.

Любые лакокрасочные покрытия наносятся на совершенно сухую поверхность. Если есть подозрение, что дерево не совсем сухое, поверхность следует загрунтовать смесью олифы и уайт-спирита в отношении 1:1. Обычно же в качестве грунта под алкидные эмали и краски используют ГФ-020. После высыхания грунта (примерно через двое суток) поверхность вновь шлифуют очень тонкой шкуркой для удаления следов кисти, стараясь не протереть до дерева, особенно на углах.

Удалив пыль от шлифовки, наносят первый слой эмали или краски, сушат и при необходимости наносят после зачистки первого слоя второй. Для придания большего блеска и прочности окрасочного слоя второй слой покрытия можно выполнить масляным лаком.

Поверхность изделия после грунтования можно окрашивать и нитроэмалями (НЦ-11, НЦ-1111 в аэрозольной упаковке), но только в том случае, если использовался грунт ГФ-020, а не олифа.

Лакировка

При отделке лаками и политурами сохраняется текстура дерева (рисунок строения древесины). Чтобы изменить цвет и лучше выявить текстуру, изделия окрашивают водными и спиртовыми красками или специальными протравами (морилками), которые осторожно наносят на поверхность при помощи ватного тампона, широкой кистью или губкой. Хорошей черной протравой может служить водный раствор анилиновой краски- нигрозина. 10 %-ный раствор дает черный цвет с синим оттенком. Раствор с меньшим содержанием нигрозина (около 1 %) дает серый цвет.

В черный и серый цвет хорошо окрашиваются береза липа, мелкослойная и очень сухая сосна. Дуб и ольха легко травятся крепким водным раствором железного купороса. Цвет зависит от крепости раствора.

Чаще других применяется протравливание в коричневый цвет, который придает любой древесине вид дорогого орехового дерева. В качестве красителя для березы пользуются ореховым бейцем (5-6 %-ный раствор). Марганцевокислым калием (0,2 %-ный раствор) протравливают сосну, березу и липу. Ель хорошо окрашивается хлористым калием. Под красное дерево, березу и ольху протравливают раствором красного бейца или бисмарка (1 %-ный раствор). Используя анилиновые краски, которыми обычно окрашивают ткани, можно получать тона практически любых цветов. Растворяют их в горячей воде.

Протравы и морилки быстро впитываются и высыхают, причем их цвет иногда сильно изменяется. Поэтому, чтобы не испортить все изделие, лучше проверить действие морилок на небольшом куске дерева, которое предстоит отделать.

Необходимо иметь в виду, что торец доски иди бруска впитывает краску интенсивнее, чем боковые поверхности, и поэтому приобретает более темный цвет. Чтобы торцовые части деталей не выделялись в изделии по цвету, перед окраской их следует смачивать водой. Надо также учитывать, что водные краски по мере высыхания обычно становятся светлее. Протравленная поверхность должна сохнуть не менее 4 ч, после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой шлифовальной бумагой и пемзой.

Самый простой способ отделать протравленные поверхности - покрыть их восковой мастикой. Такая отделка хороша для изделий, не подверженных действию влаги. Она выгодна тем, что служит хорошим порозаполнителем и не требует предварительной грунтовки поверхности.
Прежде чем лакировать или полировать протравленную древесину, на ней надо сделать грунтовочный слой, который закрывает небольшие неровности в порах древесины, препятствуя тем самым впитыванию лака или политуры.

Простую, но не особенно прочную грунтовку для грубых изделий можно приготовить из жидкого столярного клея, добавив в него тальк в порошке до образования сметанообразной пасты. Грунтовку немного подкрашивают под цвет протравленного дерева.

Более прочную лаковую грунтовку можно приготовить по следующему рецепту: 1 часть масляного лака смешивают с 2 частями скипидара и в полученную смесь добавляют порошок шпата (сернокислый барий) или смесь зубного порошка с тальком до рабочей вязкости.

Хорошей грунтовкой-порозаполнителем служит масляная грунтовка на олифе: смешивают 1 часть олифы (натуральной или "оксоль"), 2 части скипидара, добавляют немного сиккатива (примерно 2 чайные ложки на 1 л) и крахмала до получения жидкой пасты. Для подкраски в грунтовочные смеси добавляют немного тертой охры или умбры.

Грунтовки наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20-30 мин лишнюю массу удаляют при помощи шпателя или тряпки из грубой ткани движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой. После высыхания грунтовки поверхность окончательно шлифуют мелкими шкурками и тщательно очищают от пыли.

Перед покрытием поверхности нитролаками пользуются специальными нитрогрунтовками. Нитролаки нельзя наносить на поверхности, загрунтованные грунтовками на масляной основе.

Окрашенную морилкой и загрунтованную поверхность лакируют или полируют. Для лакировки применяют масляные, спиртовые, реже нитролаки. Масляные лаки дают наихудшее покрытие. Нитролаки дают наиболее качественное покрытие, устойчивое к бензину и минеральным маслам, ограниченно устойчивое к влаге, неустойчивое к нагреванию и органическим растворителям. Покрытие спиртовыми лаками может не уступать нитролакам по внешнему виду, но требует довольно трудоемкой полировки.

Лак нужно набирать на кисть понемногу, чтобы он не капал.Покрывать поверхность надо длинными и ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Растушевка лака не допускается. Необходимо следить, чтобы кисть была все время "наполнена" лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности без дополнительной растушевки. Неудачно наложенный слой лака можно удалить, протерев поверхность растворителем.

Особой тщательностью требует шлифовка поверхности. На ней не должно быть ворса - тончайших волокон, поскольку из-за них лак трескается и зеркальной поверхности не получается. Бороться с ворсом можно так же, как и при чистовой обработке паркета (см. соответствующий отдел).

После полного удаления ворса ватным тампоном наносят слой спиртового лака и просушивают в течение часа.

Полировка

Это наиболее высококачественный вид прозрачной отделки, при котором строение древесины и ее цвет выявляются особенно отчетливо. К сожалению, так же отчетливо будут заметны и дефекты, поэтому подготовлять поверхность перед полировкой следует с особой тщательностью. Надо также иметь в виду, что полированные поверхности боятся сырости и резких колебаний температуры.

Полируют совершенно сухую древесину, не допуская в процессе работы попадания влаги на изделие и материалы. Появление белесых пятен на полируемой поверхности - первый признак попадания влаги. Хорошо полируются только мелкопористые породы дерева: орех, клен, береза, ольха, липа и др. Дуб и ясень относятся к породам с крупными порами, и их обычно отделывают каким-либо другим способом.

Полировка - процесс весьма трудоемкий. Сущность его заключается в том, что на поверхность наносят очень большое количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия. Полировку ведут в такой последовательности.

Наносится слой шеллачной политуры и тщательно растирается круговыми движениями. Для заполнения пор во время этой операции поверхность посыпают пемзой, для чего два куска пемзы трут друг о друга прямо над поверхностью.

Через двое суток, когда политура высохнет, делается повторное полирование, но с растительным маслом. После двухдневной выдержки поверхность снова полируют (желательно более жидкой политурой) и повторяют полирование с маслом. Перед нанесением последнего слоя поверхность сушится не менее 6 сут. Для получения зеркального блеска ее протирают тампоном, смоченным спиртом.

Полируют шерстяным тампоном. Этот тампон похож на ватный, только вместо ваты используют кусок чистой шерстяной ткани, который смачивают политурой и заворачивают в полотно.
Политуру наносят на изделие тонкими слоями с легким, увеличивающимся по мере израсходования политуры нажимом, круговыми перекрывающими движениями. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры.

Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а кончают натирать поверхность соскальзывающим в сторону движением. После каждого наполнения тампона политурой на его рабочую поверхность необходимо капнуть одну-две капли льняного или подсолнечного масла - тампон будет легко скользить по поверхности.

После окончания обработки ваш шкаф или стол станет таким "настоящим" на вид, что среди друзей и знакомых вы легко сможете прослыть настоящим столяром-краснодеревщиком, даже если сделали первый стол в своей жизни.