Устройство фундаментов

Под рубленые стены, стены из железобетонного каркаса, а также под стены, имеющие прочную нижнюю обвязку из бревен, устраиваются столбовые фундаменты, а между столбами обычно делают тонкий цоколь-забирку из камня, бетона или дерева.

Столбовые фундаменты можно делать и под толстые, тяжелые стены, но в этом случае между столбами нужно устраивать несущие перемычки из кирпича или бетона. Столбовые фундаменты значительно экономичнее ленточных, они требуют меньше материалов, но при устройстве их необходима большая тщательность в работе.

Материалом для фундаментов служит обычно бутовый камень, красный обожженный сплошной кирпич, кирпич-половняк, бетонные блоки. Для устройства столбовых фундаментов можно применять также литой бетон, деревянные и металлические стойки. Непригодны для устройства фундаментов силикатный кирпич и шлак. При употреблении красного дырчатого кирпича для столбовых фундаментов требуется заполнение отверстий раствором.

Фундаменты обычно кладут на цементных растворах; если употребляется известь, то в нее необходимо добавить молотый кирпич или бой гончарной черепицы (цемянку) в количестве 10% от объема извести. В частности, на таком известковом растворе с цемянкой нужно устраивать фундаменты в тех случаях, когда дом возводится на том месте, где раньше был скотный двор и земля пропиталась навозной жижей, так как в таких почвах обычный цемент плохо схватывается, раствор быстро разрушается и фундаменты получаются непрочными.
Ленточные фундаменты укладываются на утрамбованный слой песка, насыпанный на дно траншеи на треть ее высоты. Если песка нет, то на дно траншеи можно насыпать 7-40 см грунта. На такую подстилку сначала укладывают плотно один к другому крупные камни, а оставшиеся щели забивают щебнем. Уложенный слой протрамбовывают и поливают жидким раствором. На этот раствор укладывают второй слой камней, снова поливают и протрамбовывают и т. д. Обрез фундамента должен иметь строго горизонтальную верхнюю плоскость и выступать на 10 см выше верхней отметки уровня земли, прилегающей непосредственно к стенам дома.

При небольших уклонах почвы некоторые углы фундамента могут выступать над поверхностью на 30-40 см. При больших уклонах верхний обрез делается с горизонтальными уступами по 15-20 см. При изменении уровня подошвы фундаментов в связи с большим уклоном почвы, при переходе от наружных стен к внутренним, закладываемым более мелко (обычно на глубину 50-60 см), а также при устройстве подвала уступы делаются высотой 40 см и длиной не менее 80 см. В глубоких ленточных фундаментах, например, при наличии под домом подвала, независимо от того, имеются или нет сети канализации и водопровода, необходимо оставлять отверстия для пропуска водопроводных и канализационных труб. Обычно для этой цели в фундамент вставляется деревянный ящик размером 20x20 см длиной, равной ширине фундамента. Место его закладки отмечают каким-либо образом.

Горизонтальность обреза проверяется рейкой с приложенным к ней уровнем либо водяным уровнем, который легко сделать самому из резиновой трубки и двух стеклянных наконечников. Такой уровень удобен тем, что может огибать препятствия и дает более точный результат.

Длина трубки не влияет на точность показаний, поэтому длинный уровень можно составлять из нескольких отрезков. Вода в трубку наливается в таком количестве, чтобы ее уровень был виден в обоих стеклянных наконечниках. Осторожно раздвигая наконечники на длину трубки, забивают колышки на уровне водяного столбика. Ряд таких колышков наметит точную горизонтальную линию, от которой можно производить любые отсчеты вверх и вниз.
На выведенные наружу фундаменты необходимо положить слой гидроизоляции из битума, рубероида, толя или бересты (береста укладывается в два-три слоя внутренней стороной к фундаменту; снизу желательно обмазать ее дегтем).

Битумная гидроизоляция делается следующим образом. В полведра растопленного битума вливают 3-4 литра керосина и этим горячим составом обмазывают всю верхнюю плоскость фундамента. Затем на слой битума насыпают песок и производят вторую обмазку. Обмазывают также и стенки выступающих частей фундамента. Этот слой гидроизоляции в ленточных фундаментах является основным и должен быть выполнен особенно тщательно. Обмазку удобно делать мочальной кистью, травяной щеткой, куском липовой коры с размочаленным концом или куском резины, зажатым между двумя планками.

При рубероидной или другой рулонной гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя: первый - шириной, равной ширине фундамента, второй - во всю ширину рулона (1 м), с таким расчетом, чтобы часть листа, выступающую внутрь дома, можно было завернуть на цоколь изнутри и тем самым защитить его от сырости земляной подсыпки, служащей для утепления в тонких цоколях.

Гидроизоляция может быть устроена также из старого кровельного железа, которое укладывают на двухсантиметровый слой цементного раствора состава 1:2. Листы должны перекрывать друг друга на 5-7 см. Сверху их покрывают еще одним таким же, как нижний, слоем раствора. Железо рекомендуется отжечь (для удаления ржавчины и следов краски). После затвердения верхнего слоя раствора, который предохраняют от высыхания мокрыми тряпками, можно возводить цоколь и стены.

Чтобы избежать неравномерной осадки, основание под столбовые фундаменты надо хорошо протрамбовать. В нижней части столбовые фундаменты нужно делать не более 60x60 см. Большие размеры приводят к бесполезному расходу материалов.

Деревянные столбовые фундаменты служат не более 8-12 лет. Делаются они обычно из комлевой части сосновых, дубовых или лиственничных бревен диаметром не менее 25 см. Бревна должны быть обожжены и установлены на каменную или кирпичную подушку толщиной 15-20 см, политую цементным раствором. Такие фундаменты устраиваются для рубленых или каркасных стен с прочной нижней обвязкой.

Бутобетонные столбовые фундаменты для этих же стен делаются следующим образом. В яму диаметром 60 сантиметров с протрамбованным дном на высоту 30-35 см набивают бетон. На эту подушку по центру устанавливают опалубку, для устройства которой могут быть применены отходы пиломатериалов. В опалубку засыпают бетон на высоту 20 см. Вокруг опалубки на такую же высоту насыпают землю, после чего и бетон, и землю протрамбовывают. Этот процесс повторяют несколько раз, пока яма вокруг опалубки не будет засыпана, а опалубка, остающаяся в земле, не забетонирована.

Внутренний размер опалубки - 40x40 см. Это дает возможность устроить столбики 1/4 11/2 кирпича на всю высоту цоколя. Столбики ставятся приблизительно через 1 1,5 м, а в углах и при пересечении стен - обязательно. При толстых стенах опалубка не устраивается, ямы бетонируются «враспор» (размер ямы - 60x60 см). Цокольная часть столба выкладывается из кирпича или может быть выполнена из бетона, для чего делается соответствующая опалубка.

Фундаментные столбы из постелистого камня для удобства работ выкладываются размером не менее 60x50 см. Подземную часть этих столбов делают так же, как и ленточные бутовые фундаменты, надземную- выкладывают, соблюдая перевязку камней.
Кирпичные столбы выкладывают только из сплошного красного кирпича. Для подземной части столбов наилучшим является железняк. Площадь подошвы кирпичных столбов не менее чем 51x51 см.

Цокольную часть кирпичных и бутовых столбов выкладывают на таком же растворе, как и цоколь.

Гидроизоляция в столбовых фундаментах делается только поверху, в месте примыкания столба к стене....

Собственность сайта dizstyle.ru При использовании материала гиперссылка на источник dizstyle.ru - обязательна !