Деревянный дом - cливная канализация - делаем сами

Итак, начинаем

Убираем ненавистное нам ведро из-под умывальника, освобождаем фронт работ.

Размечаем на полу место, где будет находиться стояк. Разумеется, это именно то место, которое указано на нашем эскизе, но, поскольку масштаб эскиза очень мелок, мы его уточним. Сделаем это так: установим на патрубок раковины снизу сифон, выровняем и определим его штатное положение, после чего отметим на полу то место, куда «смотрит» труба сифона. Снимем сифон и до поры отложим его в сторону. Снимаем и раковину – она будет мешать нам опускать вниз стояк.

Маркером проводим две взаимно перпендикулярные линии, которые пересекаются в центре будущего отверстия под стояк.

Описываем вокруг этого центра окружность диаметром на 5 мм больше, чем диаметр гладкого конца трубы, которая будет служить стояком.

Затем вокруг этой окружности описываем восьмиугольник.

Берём коловорот и сверлим восемь отверстий, стараясь, чтобы они располагались в углах нашего восьмиугольника, но не выходили за его пределы. Чем ближе отверстия будут к границе восьмиугольника, тем лучше. При сверлении старайтесь держать инструмент перпендикулярно полу, чтобы отверстия не уводило в сторону.

Когда отверстия будут готовы, берём молоток и долото. Устанавливаем долото вдоль одной стороны восьмиугольника и лёгкими ударами молотка начинаем насекать зарубки. Первые зарубки должны идти поперёк волокон досок пола – так вы не расколете доску и не испортите пол. Глубина насечки должна быть 2-4 мм. Наносим насечки на все восемь сторон восьмиугольника, сначала поперёк волокон, затем – вдоль. Вот почему мы взяли не очень широкое долото – длина стороны нашего восьмиугольника по мере углубления в пол будет немного уменьшаться и составит на выходе около 30 мм. Широкое долото тут не пройдёт. Рубим лёгкими ударами, почаще вынимая кусочки щепы из нашего углубления. Отверстия, если мы просверлили их аккуратно, не дадут нам потерять направление и облегчат работу.

Надеюсь, вы добросовестно отметили на эскизе расположение балок, на которых лежит пол, и учли их, выбирая место для стояка. Если ваше отверстие попадёт на балку – пол будет испорчен зря. Придётся всё начинать сначала и рубить поодаль, предаваясь грустным размышлениям о том, как вы будете ремонтировать то, что испортили по халатности…

Когда мы почувствуем, что выход отверстия близок, силу ударов нужно уменьшить. Лучше спуститься в подполье и дорубить отверстие оттуда, при свете переноски или фонаря. Так вы избежите откалывания длинной щепы с нижней поверхности досок пола.

Ну, вот, отверстие прорублено. Немного обрабатываем его напильником, примеряем трубу. Садится плотненько? Отлично!

Прибираем щепу и стружки, начинаем следующий этап нашей работы.
Берём малую сапёрную лопатку и рулетку, лезем в подполье. Отмечаем место прямо под отверстием в полу. Далее, находим то место, где прямая линия на нашем эскизе, по которой мы планируем проложить трубу, пересекает фундамент. Для этого мы пользуемся рулеткой, отмеряя нужное расстояние от угла дома, например. Если наш эскиз точен и подробен – мы разметим направление прокладки трубы с достаточной точностью.

Разметив, начинаем копать. Начинать лучше от фундамента (забирки между столбиками). Увлекаться не надо. Как только мы подкопаемся под фундамент (а забирка редко когда бывает заглублена больше, чем на 30 см, начинаем копать канавку к месту установки стояка. Сразу стараемся обеспечивать уклон. 1:10 или 1:14 (что означает 7 – 10 сантиметров на каждый метр) будет вполне достаточно. Ширина канавки – на ширину штыка лопатки, около 20 сантиметров, ну, может, чуть больше.

Когда канавка готова, вкапываем в её дно две-три половинки кирпича, так, чтобы они не выступали над дном канавки. Причём одна из них должна находиться прямо под отверстием в полу. Выбираемся из подполья и выходим на улицу, лопатку и рулетку берём с собой.

Теперь нам нужно подкопаться под фундамент снаружи. Более того, нам нужно сделать этот подкоп как раз в том месте, где уже сделанная нами канавка подходит под фундамент изнутри, а затем разметить линию от этого места до канализационной шахты. Опять нас выручит рулетка и аккуратно вычерченный эскиз.

По всей трассе до шахты бережно снимаем дёрн на ширину около 30 сантиметров, аккуратно складываем его в сторонке. Дальше – копаем канавку от фундамента до будущей шахты. Здесь, на улице, мы работаем обычной штыковой и совковой лопатами. Соблюдаем тот же уклон, который мы приняли с самого начала. Особая точность не нужна, но чем ровнее мы сделаем канавку, тем лучше будет лежать труба, тем меньше вероятность протечек. Снова закапываем половинки кирпичей заподлицо с дном канавки. Это делается для того, чтобы предотвратить деформацию трубы, если дно канавки в ходе эксплуатации будет подмываться водой. Труба останется лежать на кирпичных опорах. Лучше, если вы положите их через каждый метр.

Ну, вот, канавка готова. Начинаем отрывать шахту. Сначала отмечаем центр будущей шахты, кладём на землю одну из старых автомобильных покрышек, описываем вокруг неё окружность с припуском 20 - 30 сантиметров на радиус. Аккуратно снимаем и откладываем в сторону дерн. При необходимости по окончании работ сохранить чистоту на участке, расстилаем рядом полиэтиленовую плёнку – на неё мы будем складывать вынутый из шахты грунт. А по окончании работы уберём остатки земли и плёночку свернём.

Начинаем копать штыковой лопатой, затем, по мере того, как мы будем спускаться вниз, перейдём на малую сапёрную лопатку.
Следим за тем, чтобы стенки нашей шахты, насколько это позволит грунт, были ровными, близкими к цилиндрической форме. Когда шахта станет достаточно глубокой, или когда появится слой грунтовой воды, прекращаем копать, выравниваем дно шахты и выбираемся наверх.
Теперь нам нужно изготовить саму шахту. Её мы будем делать из старых покрышек, как вы уже догадались.

Но просто сложить покрышки одну на другую – плохое решение. Под собственным весом и под весом земли они будут слёживаться, грунт над нашей шахтой будет проседать – вид участка будет испорчен, да и труба, которую мы выведем в шахту, будет деформироваться. Чтобы этого избежать, нам нужно вставить в каждую покрышку по 4 -5 распорок, равномерно распределив их по окружности каждой покрышки. Мы их сделаем из тех же половинок кирпичей, получится надёжно и долговечно.

Подготовив таким образом нужное количество покрышек, насыпаем на дно ямы слой (сантиметров 10) щебня. Выравниваем его и укладываем сверху первую покрышку. Стараемся достичь концентричности, то есть совпадения оси покрышки с осью шахты. На верхнюю поверхность покрышки укладываем несколько камешков или обломков кирпича приблизительно одинакового размера. Это нужно для того, чтобы между элементами шахты оставались зазоры, в которые уходила бы вода.

Тем же порядком укладываем все покрышки. В той из них, которая окажется на уровне дна канавки, острым ножом прорезаем отверстие под нашу трубу. Обычно эта покрышка оказывается на глубине 50 – 60 сантиметров (помните – 30 сантиметров под фундаментом плюс уклоны). Вырезав отверстие, пока мы её не укладываем в шахту, откладываем в сторону.

Ну, вот, теперь мы дошли и до труб. Берём нашу помощницу-рулетку и снова лезем в подполье. Тщательно вымеряем расстояние от пола до дна канавки, прибавляем к этой величине толщину пола. Исходя из результатов замера, рассчитываем длину стояка, причём принимаем во внимание размер «уголка», который мы установим на конец стояка и величину захода трубы в «уголок». Раструб должен выступать над полом.

Проверяем себя – всё верно? Тогда – с Богом!